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PAIRES BIEN AVEC: THE JENNY CARIBBEAN 300

Hier, nous avons revu la Jenny Caribbean 300, une réédition colorée d'un plongeur aimé des années 60 reproduit en 2012/13 pour célébrer le 50ème anniversaire de la création de la marque. Avec son cadran coloré (quelle beauté est ce bleu?) Et une excellente qualité de construction, la Caribbean 300 est une montre de week-end ludique, surtout maintenant que c'est l'été dans l'hémisphère nord (désolé Australie). Pour cette édition de Pairs Well With, nous sommes à la hauteur de la Caribbean 300 avec quelques ratés dignes d'un BBQ au bord de la piscine. Avec le 4 juillet au coin de la rue, vous pouvez passer votre week-end à savourer votre hamburger, votre bière et à regarder avec style.

Sunglasses can be painfully expensive. Raen Optics aims to make buying a pair a little less so. Their collection of hand-made frames won’t break the bank, coming in far below the price point of most competitors at approximately $100 to $185. They’re made from hand-cut acetate, feature 5-barrel hinges, and as a bonus–one that your eyes will be thankful for–RAEN outfits all their frames with Cal Zeiss Vision CR-39 Lenses for optimal eye protection and visual performance.

The Squire model in Matte Rootbeer boasts an attractive vintage-inspired look that’s perfect for summer.

The collaboration between retail powerhouse Uniqlo and Michael Bastian proves that style need not be expensive. When the two joined forces in 2013, the first fruit of their labor was a line of retro-inspired polo shirts offered in an array of fun colors and patterns. Since then, the collection has grown to include tees, tanks, and shorts.

Though there are a number of great options to choose from, this polo in particular is my favorite. It’s unique in that it doesn’t have a placket, but instead features a deep ribbed v-neck and cuffs in a contrasting color. It’s a nice complement to a casual summer outfit that will certainly elevate your look while keeping you comfortable, and at just $22.90 a pop (and $14.90 as of this writing), it’s a no-brainer.

Nylon military straps are a dime a dozen these days, and for good reason. They look great paired with a number of watches, none more so than divers. But for something a little more unique and playful, try on a braided nylon (also called perlon) strap from our friends over at Crown&Buckle. It’s an attractive, quick-drying option that adds a little bit of texture to the wrist. Crown&Buckle has a number of colors to choose from, but I’d go with the super versatile charcoal featured here.

Onia is a company that excels at making swimwear that doesn’t look like swimwear. Case in point, the Calder 7.5″ shorts, the brand’s signature style. The cut, styling, and details (zip fly, snap closure, side and rear pockets) are all inspired by classic chinos and high-end dress pants, so they don’t look like swim trunks but rather like a pair of fitted shorts. But instead of cotton twill, Onia opts for a quick-drying 55% cotton/45% nylon blend paired with a superfine mesh lining, so you should feel comfrtable in or out of the pool.

We’ve covered Rancourt on multiple occasions in the past, normally writing about their line of great hand-sewn shoes. Though the company is known primarily for their moccasins, they’ve recently expanded into other styles, among them bluchers, boots, and most recently, a collection of Maine-made leather tennis sneakers dubbed the Court Classic.

The uppers are full-grain cowhide called “Weston,” tanned in Maine by Tasman Leather Group, a tannery with nearly 70 years of experience. The uppers are lined with horsehide from Horween, and the removable insole is leather over molded latex for optimal comfort. The soles are from Italy’s Vibram, a company known primarily for producing heavy-duty rubber soles found on many higher-end shoes and boots, so they’re sure to be long-lasting. These are sneakers that should be treated like a quality pair of shoes. Wear them with or without socks this summer, but get yourself some shoe trees.

AUTODROMO PROTOTIPO BRIAN REDMAN LE GALERIE

Il y a à peu près un mois, nous avons annoncé la sortie de l'Autodrome Prototipo Brian Redman LE; vous pouvez vérifier cela ici . Eh bien, au cours des deux dernières semaines, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec les modèles en acier et en plaqué or, et puis-je vous dire, ils sont gentils. Maintenant, nous avons déjà parlé des Prototipos plusieurs fois auparavant, ce qui inclut un examen approfondi d'entre eux, donc je ne vais pas les relire . Au contraire, aujourd'hui je vais juste partager avec vous une galerie de photos que j'ai prises. Mais rassurez-vous, mes pensées n'ont pas changé depuis la revue bien que ces nouveaux modèles offrent une variante légèrement différente sur le thème.

La qualité de construction et de finition est la même, ils respirent le style des années 70 et sont simplement une joie à porter. La plus grande différence est l'ajout d'or pour 100 des 500 montres. J'ai été surpris par combien je l'ai aimé. Je ne suis pas un mec d'or, et je n'ai jamais été attiré par les montres de sport en or, mais ça a marché. L'or était moins blingy que prévu, avec presque un ton champagne. Il a pris le noir dans les sous-cadrans et les couronnes, et semblait agressif à sa manière, travaillant clairement sur le thème.

Et pour ceux d'entre vous qui sont dans l'histoire de la course automobile, le match nul de Brian Redman sera certainement intéressant. Comme le modèle Vic Elford, ils sont livrés avec un beau livret avec des coupures de la carrière de Redman qui est signé par M. Redman lui-même, et numéroté par votre montre. C'est un super package pour l'enthousiaste. Alors, rendez-vous sur Autodromo maintenant si vous voulez en prendre un, et profitez de la galerie!

La plupart des gens ne plongeront jamais à 300 m sous l'océan. Heck, beaucoup d'entre nous vont rarement même nager dans votre piscine moyenne. Mais cela ne fait pas l'attrait des montres de plongée avec des cotes de profondeur absurdes moins puissantes. Il y a quelque chose de très attrayant à savoir que ces montres dépasseront de loin nos besoins quotidiens, et souvent nos besoins les plus extrêmes. Qu'ils sont construits pour survivre dans des climats que nos corps ne peuvent pas sans équipement spécial, voire pas du tout. Des climats si hostiles, peu leur ont jamais été. Par la nature de ce qu'ils ont à faire, ces montres ont été conçues de manière agressive, certaines avec une technologie brevetée, utilisant les meilleurs joints, des cristaux épais, des aciers de haute qualité, et sont ensuite fabriquées avec une qualité exigeante. Après tout, si une marque prétend qu'elle peut aller jusqu'au plus profond, elle doit être à la hauteur. Les modèles de montres prennent alors leur propre vie. Ce sont généralement de grandes montres, avec des lignes et des couleurs agressives, des boîtiers épais montés avec des saphirs plus épais que de nombreuses montres. Ils ne sont pas pour les faibles de cœur.

Donc, aujourd'hui, nous regardons les Bêtes de la Profondeur: 15 Montres qui vont 1000m et au-delà. Non pas parce que nous prévoyons d'y aller, mais parce que nous savons que nos montres le pourraient. Étant donné que ce sont des montres assez spécialisées et compliquées, leurs prix peuvent monter rapidement. Comme d'habitude, nous avons gardé un oeil sur leurs étiquettes de prix, en jetant quelques bonnes valeurs le long de leur chemin, mais fait des concessions pour certains modèles plus coûteux aussi.

* Nous devons, comme vous, prendre en compte le fait que ces montres sont à la hauteur des résistances à l'eau qu'elles prétendent. Certains ont probablement été testés dans un laboratoire, ce qui vous donne un nombre, mais dans une situation idéale. Lorsque vous êtes en dessous du niveau de la mer où il y a peu ou pas de lumière, vous voulez faire une bonne impression, alors avoir une montre vraiment élégant vous aidera. Blague à part, la Squale 101 est une magnifique montre d'eau que vous pouvez emmener en profondeur si nécessaire. La conception est un report des montres Squale des années 60, qui est clair dans la forme de tonneau et des marqueurs appliqués. Le détail de retour le plus cool cependant est la lunette en bakélite, qui a un look que vous ne voyez plus. Il fonctionne également en le poussant vers le bas et en le transformant, une innovation Squale de retour dans la journée. Fabriqué en Suisse, ETA alimenté, pas mal pour 1500 $.

Voici un scénario: vous avez 1000 mètres de profondeur et il y a un monstre marin géant qui garde un trésor englouti que vous cherchez à piller. Comment allez-vous le temps combien de temps il faut pour faire ses tours? Avec le Sinn U1000 bien sûr. Vous pensez peut-être ... est-ce que ce type sait quelque chose? Vous ne pouvez pas démarrer un chronographe sous l'eau et encore moins à 1000m! Eh bien, vous pouvez avec le Sinn U1000, parce qu'ils ne plaisante pas à Sinn. En dehors de cela, cette montre est également faite d'acier sous-marin allemand Tegimented (trempé à 1200 vickers), a leur technologie Ar de déshumidification, une lunette de sécurité captive (push down and turn) et est alimentée par un Valjoux 7750 Top-grade modifié, appelé le SZ02, qui convertit le compteur standard de 30 minutes à un 60 beaucoup plus utile. Ouais, c'est une bête à bien des égards. Ce chef-d'œuvre fait en Allemagne commence à 4 590 $.

Nous venons de vous expliquer pourquoi vous avez besoin d'un thon dans votre vie plus tôt cette semaine, nous avons donc dû les mentionner ici. Ces beautés enveloppées sont fonctionnelles, iconiques, massives et pourtant étrangement charmantes. Le "Emperor" emballe le mouvement automatique Seikos 8L35, qui est dérivé de leur ligne Grand Seiko, ainsi qu'un WR de 1000m. À environ 2200 $, c'est plus cher que certains de ses cousins ​​de quartz, mais a le mouvement automatique et un WR plus élevé. oh, et je re-poster la vidéo de Seiko ci-dessous d'eux prendre la voie de Tuna plus profond que leurs cadrans disent qu'ils peuvent aller, juste parce que.

BRANDON'S 5 POUR 2 000 $

C'est à mon tour de prendre un crack au défi 5 For $ 2000, et j'avoue avoir eu un peu de mal à décider quelle direction suivre avec celui-ci. J'aurais pu jouer au spéculateur de montres et vous donner une liste de cinq dormeuses d'époque que je pense gagner en valeur au cours des prochaines années. Ou j'aurais pu faire une liste solide de cinq nouvelles montres disponibles aujourd'hui au détail qui vous amènerait sur la route pour regarder la collecte. Mais au lieu de cela, je vais vous donner cinq montres que je possède et que j'adore, que je considère comme des classiques, à la fois anciennes et modernes. Similaire à Ilya et Seanavant moi, je les énumère aux prix que j'ai réellement payés, principalement pour rester sous la limite de 2000 $, mais aussi pour démontrer ce que vous pouvez trouver avec un bon plan et un peu de patience. Tous les cinq de ces montres ont été achetés d'occasion, soit par le biais des enchères en ligne ou regarder des pages de vente de forum. Ce premier est mon pick-up le plus récent, et je ne pourrais pas être plus heureux avec l'achat. Comme Intra-Matic de Zach et Max Bill d' Ilya , le Visodate en fait beaucoup avec un peu. Le cadran est simple, argent mat avec des marqueurs de bâtons simples et doubles sur les heures et tirets imprimés sur les minutes. Le logo appliqué est l'ancien script de style Tissot, et il a l'air fantastique. Les côtés du boîtier sont inclinés vers l'intérieur, donnant à la montre une position solide sur le poignet. A 40mm, c'est un peu gros pour une robe habillée, mais cette inclinaison aide à donner au visage une taille un peu plus petite. Avec l'affichage du jour et de la date, la montre est polyvalente, idéale pour tous les jours de la semaine et pas seulement le dimanche.

Comme le Curmudgeon et Ilya, je dépenserais environ la moitié de mes 2K $ sur une seule montre. Dans mon cas, c'est le Sinn 356. J'ai déjà écrit sur cette montre dans notre table ronde sur ce que nous garderions si nous ne pouvions en avoir qu'une, alors mon amour pour elle est évident. Il vérifie tous les blocs pour moi comme un chronographe et comme une montre de toute occasion. Si vous pouvez en trouver un près de ce prix, prenez-le; ça vaut chaque centime.

À n'importe quel prix abordable et à n'importe quel âge, un plongeur Seiko est toujours la bonne réponse. Ilya inclus le SXK007 moderne sur sa liste, sinon vous le verriez ici aussi. Pour mon choix, je vais remonter quelques générations au 6309. Comme tous les plongeurs Seiko, il a un boîtier robuste, un cadran très lisible, et ne fait que s'améliorer avec l'âge. Les prix grimpent sur ceux-ci, et vous pouvez déjà vous attendre à dépenser deux fois ce prix sur un très bon exemple. Heureusement, il y a encore beaucoup de choses dans cet état près de ce prix, alors choisissez-en un avant qu'ils ne disparaissent aussi.

L'armée américaine n'émet plus de montres en masse, laissant la plupart des soldats se débrouiller seuls s'ils veulent porter une montre. Pour beaucoup d'entre eux, ce choix les pose avec cette montre. Aussi robuste que possible, sa fonctionnalité massive (une véritable montre d'altitude, de baromètre ou de boussole) et son apparence époustouflante font de ce Suunto un excellent choix pour un aventurier ou toute personne qui projette d'être largué d'un hélicoptère au milieu de nulle part.

Parlant des montres militaires, cette montre de navigateur Benrus de 1973 vient de l'âge d'or des montres militaires. Petites montres de terrain et de navigationcomme celui-ci et d'autres de Benrus et Hamilton sont à peu près aussi parfaits que vous pouvez obtenir pour un peu partout des montres [sèches]. Il n'y a pas beaucoup de jours où je ne peux pas attacher l'un d'entre eux et se sentir bien dans mon choix. Le marché pour ceux-ci est vaste et complexe, avec beaucoup d'options dans toutes sortes de condition de quelques décennies de fabrication, alors faites votre recherche [nous ici à W & W plan pour vous aider avec cela bientôt ...]. De beaux exemples peuvent encore être trouvés aux enchères pour ce prix, mais il faut un peu de chasse. Avec le nombre de faux là-bas et la large gamme de condition vintage, ce n'est jamais une mauvaise idée d'en acheter un auprès d'un revendeur en qui vous avez confiance. Attendez-vous à payer un peu plus d'un concessionnaire, mais la confiance en sachant que vous avez un bon, un vrai en vaut la peine.

WATCHBUYS SAN FRANCISCO ROAD SHOW - INSCRIPTION (MAINTENANT FERMÉ)

Si vous êtes un lecteur régulier de Worn & Wound, alors vous êtes sûrement conscient de notre penchant pour les montres à outils bien conçues. Les montres Pilot et celles inspirées par l'aviation sont parmi nos préférées dans cette catégorie, et avec des marques comme Sinn, Damasko et Bremont, il y a certainement beaucoup à aimer. Mais dans le monde des micro-marques, ces types de montres sont peu nombreux et lointains, les montres de plongée étant celles qui obtiennent généralement le traitement de la montre-outil. Le contrôleur aérien de TWCO fait un pas vers l'équilibre du terrain de jeu.

Mais avant d'arriver à la montre, parlons un peu de la marque. TWCO , ou Technical Watch Company, est actuellement une société basée aux Pays-Bas. C'était à l'origine une marque espagnole spécialisée dans les montres de plongée, mais en 2011, elle était plus ou moins défunte. Par chance, Robert Suurland, enthousiaste de la même année, découvrit la marque dormante et, à 19 ans, il acquit les droits sur l'entreprise. Aujourd'hui, il est à la fois le propriétaire et le concepteur en chef de TWCO. Sous sa tutelle, TWCO a sorti sa première montre en 2012, un outil de plongée costaud appelé Sea Rescue. Avec le contrôleur d'air, TWCO se fend de la montre d'un pilote d'outil.

Le contrôleur d'air tire son inspiration spirituelle de l'A-10 Thunderbolt II, un avion légendaire officiellement introduit en 1977. (Il est encore utilisé aujourd'hui, principalement par l'armée de l'air des États-Unis.) Esthétiquement, le contrôleur d'air tire un certain nombre de des repères de conception de certaines marques reconnaissables, parmi eux Sinn et Fortis. Mais au-delà des inspirations évidentes, le contrôleur d'air possède également une technologie vraiment cool, la plupart de ce que vous ne voyez pas dans les montres provenant de micro-marques. Cela dit, regardons de plus près.

Le boîtier du TWCO Air Controller a une largeur de 43 mm et une largeur de 44 mm. La hauteur de l'oreille est de 51 mm et l'épaisseur du boîtier est de 14 mm. Malgré ses dimensions légèrement plus grandes, le contrôleur d'air se porte confortablement sur le poignet et ne semble pas aussi grand que les spécifications pourraient le suggérer. Le boîtier en acier inoxydable 316L est superbement fini, avec une finition attrayante perlée. En termes de géométrie, le boîtier est plutôt simple avec des côtés de dalle, et vu de profil, vous pouvez voir qu'une grande partie de la hauteur du boîtier provient du boîtier moyen, tandis que la lunette légèrement inclinée et le fond restent relativement fins et bas. profil.

Le fond du boîtier est simple mais bien exécuté, avec un grand "T" estampé en son centre et 6 trous pour faciliter le retrait et les spécifications positionnées le long de son périmètre. L'étui a une résistance à l'eau évaluée à 200 mètres et une pression réduite à environ 12 000 mètres. Dans l'ensemble, c'est un design très attrayant et classique, mais ce n'est pas sans quelques éléments intéressants.

Le premier d'entre eux est la couronne signée, qui est peut-être ma partie préférée de l'affaire. Pour ce qui est de l'ingénierie, il s'agit d'une couronne vissée avec pas un, mais cinq joints Viton. C'est probablement beaucoup plus que ce dont cette montre a besoin, mais c'est quand même cool. Esthétiquement, la couronne est surdimensionnée (8,3mm x 5,5mm), d'allure très industrielle, et flanquée de deux gardes-coudes assez grands qui ne font qu'accentuer sa taille. La couronne comporte deux rangées de crêtes lourdes, ce qui lui donne un aspect qui rappelle un pneu de camion monstre. La conception et la taille permettent une prise en main très sûre et facile et la couronne est une joie de fonctionner.

L'autre est la lunette de 120 clics. Il est recouvert de DLC et bidirectionnel, avec un mécanisme à cliquet incroyablement sûr. C'est précis avec absolument aucun jeu dans les deux sens. L'insertion de la lunette elle-même est en fait assez intéressante en ce qu'elle comporte à la fois un compte et une fonction de compte à rebours. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à travers la lunette, vous commencez au triangle et allez à 55 et 50, suivi immédiatement non pas de 45, mais de 15 (marqué en orange). Le motif se répète jusqu'à ce que vous atteigniez 30, puis de nouveau à 45. Il faut s'y habituer, mais une fois que vous le faites, vous apprécierez l'intégration intelligente de ces deux fonctions sans encombrer inutilement la mise en page. De plus, l'orange donne à la montre une touche de couleur bienvenue.

Comme on peut s'y attendre d'une montre de pilote, le cadran du contrôleur d'air est incroyablement lisible, malgré le fait qu'il se passe beaucoup de choses sur le cadran de la montre. La base de la conception est une sorte de mise en page de flieger typique avec le triangle classique à 12 et les chiffres arabes se déplaçant le long du cadran. A "3" et "9", les chiffres sont un peu élargis, et le "6" est remplacé par une fenêtre de date bien intégrée, qui a un texte blanc sur une base noire. Les mains sur le contrôleur d'air sont des mains de pilote audacieuses et sont assez similaires à ce que l'on pourrait trouver de Sinn. La face de la montre se prolonge un peu à cause de l'anneau incliné, qui a des index de 13 à 24 heures. Le tout est complété par un verre saphir plat revêtu d'AR.

L'aspect le plus polarisant de la conception est sans aucun doute l'image de l'A-10 sur la moitié inférieure du cadran. Il prend un peu de l'immobilier sur le cadran, même en rongeant les marqueurs "4" et "8" heures. Je l'aime comme une nouveauté de toutes sortes, mais je pense que je préférerais que l'image disparaisse juste pour une approche plus classique. Le contrôleur d'air a assez visuellement pour cela que l'A-10 vient juste à travers comme un peu étranger.

Le seul endroit où le cadran ne frappe pas toutes les marques est le lume. Tout d'abord, il convient de noter que l'application est réellement très intéressante. Le lume est formé et blocé, pas simplement appliqué, donc il y a une qualité 3D attrayante à la façon dont le tout se rassemble. Cependant, la force du lume, que la marque désigne comme Super-LumiNova et semble être BGW9, est un peu terne et ne dure pas très longtemps. Ce n'est pas un briseur d'affaire, mais c'est un peu décevant quand on considère l'attention accordée au reste de la montre.

ANNONCE DE NOUVELLES COULEURS DE MODEL 2 ET MIL-STRAP

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer de nouveaux ajouts de couleurs à notre gamme d'accessoires de montres fabriqués aux États-Unis et le retour de notre Mil-Straps en cuir . Après une courte pause, nous avons ramené ces bretelles militaires classiques fabriquées à partir de cuirs américains robustes. Pas pour les faibles de cœur, ces mauvais garçons à double couche épaisses ajoutent une quantité importante de matériel à votre montre, les rendant plus gros et plus audacieux. Recommandé pour ajouter du style à votre pilote d'outil et montres de plongée.

Parlons maintenant des nouvelles couleurs que nous utilisons pour nos lignes Model 2 et Mil-Strap; Marine, naturel et couleur 8. Ces trois cuirs sont fabriqués par la célèbre Horween Tannery de Chicago et font partie de leur célèbre ligne Chromexcel. Connu pour son confort, ses couleurs saturées et ses effets pull-up, les cuirs Chromexcel sont exceptionnellement magnifiques.

La Navy Horween Chromexcel a une couleur bleue foncée qui peut apparaître comme un noir délavé ou un bleu riche selon la lumière. La Navy est particulièrement polyvalente et une belle alternative aux bruns et noirs, et fait vraiment éclater les cadrans légers, tout en ajoutant un jeu subtil dans le ton avec des cadrans sombres. Nous avons laissé les bords de la Marine inachevés, montrant le noyau brun, ce qui ajoute une touche de contraste et d'appel robuste. La Navy a été finie avec du fil noué à la main naturel sur nos modèles 2 et Mil-Strap.

Le Natural Chromexcel Horween a une couleur brune moyenne et neutre avec un ton presque caramel qui vieillit à un tabac foncé. Il a un effet pull-up très important, où les huiles dans le cuir migrent pour révéler des couleurs plus claires, pour une finition très dynamique. La magie de Chromexcel Natural réside dans son vieillissement et ses patines, acquérant un caractère unique et imprévisible. Le Natural a été fini avec du fil naturel, pour une palette organique, ton sur ton. Pas pour jouer aux favoris, mais depuis que je les ai pris, j'ai eu du mal à les retirer de mes propres montres.

La couleur 8 Chromexcel Horween a une couleur foncée et bordeaux qui peut apparaître presque noire à une cerise foncée selon la lumière. La couleur 8 est peut-être la couleur la plus célèbre de Horween, aimée pour son ton sophistiqué et masculin. Cela va bien avec les cadrans sombres ou légers, sur la robe ou les montres de sport. Nous avons également laissé les bords de la couleur 8 non finis pour un aspect plus naturel. La couleur 8 a été finie avec le fil gris, pour une palette globale foncée.

Ces trois nouvelles couleurs sont maintenant disponibles dans notre gamme Model 2 en 18, 20 et 22 mm, ainsi que dans notre gamme Mil-Strap en 20 et 22 mm; 65 $. Nous avons également ramené notre Mil-Strap Russet, que vous pouvez prendre ici .

MILLÉSIME ABORDABLE: 1954 LONGINES CONQUEST

En 1954, Longines a lancé la ligne Conquest, et avec elle une nouvelle ère pour l'entreprise. La conquête était la première étape dans une nouvelle stratégie de développement et de marketing avec une ligne nommée ou une famille de montres. Beaucoup d'autres devaient suivre, mais la vénérable Conquête (un tel nom de tueur aussi ...) était le début. Longines n'a certainement pas présenté une famille de montres nommée, mais elle a certainement utilisé la stratégie à son plein potentiel et l'utilise encore aujourd'hui (comme le font la plupart des marques modernes). Après la Conquête est venu le Flagship, puis l'Amiral et le Grand Prix parmi d'autres. La première génération de Conquest passée en revue ici est probablement l'itération la plus classique et la plus facilement reconnaissable de la ligne pour les collectionneurs de montres anciennes. Il a fonctionné de 1954 à environ 1959, quand une nouvelle forme de cas et mouvement ont été introduits.

L'affaire est une étude en sous-entendu simple mais robuste. Semblable à beaucoup de Seamasters Omega de l'époque, il mesure 35.2mm de large par 42.6mm de long avec des cosses de 18mm. Parlant de pattes, ce modèle a de belles cornes costauds avec un joli chanfrein subtil sur le bord extérieur, encore une fois semblable aux Seamasters. Cependant, le fond de la boîte est assez différent et quelque chose qui distingue la Conquête des autres contemporains. Il a un dos épais et vissé avec un polygone à douze côtés pour l'outil de fond. Bien sûr, n'importe quelle clé de qualité peut être utilisée, mais Longines a fait un outil spécifique pour chaque taille de dos, comme la plupart des fabricants l'ont fait. Avec l'aide d'un collègue collectionneur, j'ai pu me procurer et exemple de ladite clé, ce qui est une belle touche supplémentaire (voir photos).

Le dos est surmonté d'un magnifique médaillon d'or au centre. Il est profondément gravé avec un motif de poisson et a une spectaculaire couverture en émail vert foncé. Autour du bord est gravé "Longines automatique étanche". De nombreuses marques ont utilisé des médaillons de fond, mais les médaillons Longines étaient à mon avis. Le numéro de référence du cas "364" est marqué à l'intérieur du dos, ainsi que le côté arrière de la cosse de 10 heures. Alors que je suis un grand fan de plus grand (40mm +/-), il y a quelque chose à propos des montres de sport 35mm des années 1950 qui se trouve juste sur le poignet.

Aussi joli que soient le boîtier et le dossier, c'est le cadran qui fait vraiment briller ce modèle. C'est une couleur champagne argentée mate avec des marqueurs en acier à facettes appliquées. Les marqueurs en 12, 3, 6 et 9 sont en forme de tête de flèche, tandis que les autres sont des trapézoïdes légèrement plus petits. Il y a une piste circulaire en argent brossé qui contourne le cadran au niveau des marqueurs. Selon la lumière, cette piste peut sembler plus claire ou plus sombre que le reste du cadran. Il y a une fine trace de marque de hachage juste à l'intérieur du cercle d'argent. Signé "Longines" et "Automatique" ci-dessous le 12, avec un logo de sablier Longines en acier appliqué entre, et signé "Conquest" au-dessus du 6. Bien sûr, il est signé avec l'omniprésent "Suisse" ci-dessous le 6 juste en bas bord du cadran.

Les aiguilles dauphines en acier ordinaire ont été utilisées et complimentent les marqueurs de pointe de flèche. Et pour couronner le tout, cette version de première génération n'a pas de fenêtre de date ... une chose de beauté. Bien que je puisse certainement sympathiser avec ceux qui préfèrent une date et la fonctionnalité utile qui va avec, je préfère toujours les versions non-date car elle contribue à la symétrie globale du cadran. Il y a des douzaines d'exemplaires de cadrans magnifiquement exécutés des années 1950, mais ce cadran est parmi les meilleurs avec son mélange de textures et de couleurs, et l'utilisation des marqueurs en acier fortement facettés et audacieux combinés avec le texte fin et distinctif. Vraiment un travail d'art horloger.

Il y avait beaucoup de différentes variations de cadran faites pour la ligne de conquête. Il y en avait des avec des marqueurs en or et des cadrans noirs avec des marqueurs en or ou en acier. Il y avait aussi une version date avec la fenêtre de la date à 3 heures. Fait intéressant, la fenêtre de date sur ces premières conquêtes a été placée légèrement plus vers l'intérieur vers le centre du cadran plutôt que sur le bord extérieur, comme c'est la norme. Plus tard, ils ont fait une version avec la fenêtre de la date à 12 ans, qui a repris dans de nombreux modèles différents Conquest au cours des décennies suivantes et est devenu un look de signature. Le modèle Conquest a vu d'innombrables designs de cadrans et de boîtiers au fil des décennies, alors que la ligne se poursuivait jusque dans les années 1970, mais cette conception de cadran de première génération est définitivement la plus emblématique de la famille. L'étui était disponible en acier, en plaqué or et en or massif.

Maintenant, ouvrez ce fond du tueur, et la vraie beauté de la Conquête 1954 est révélée: Le mouvement Longines calibre 19AS. Il s'agit d'un mouvement automatique à 19 rubis qui bat à 18 000 bph avec une réserve de marche de 39 heures. Le calibre 19AS est une merveille absolue à contempler, avec de belles finitions perlage et une apparence unique. Le poids du rotor à remontage automatique occupe une place relativement importante tandis que le mouvement lui-même est de plus petit diamètre mais plus épais que la plupart des autres. Introduit en 1952, il est entré en sous-secondes, secondes de balayage au centre, variations de date et de non-date. Les premières versions sont également équipées d'un spiral Breguet. Apparemment pas le mouvement le plus facile à travailler en raison de son agencement unique, il est néanmoins un mouvement très robuste et fiable qui est recherché par des collectionneurs avertis. Le mouvement est enroulé et fixé par la couronne surdimensionnée et de forme unique. Il mesure environ 6 mm de diamètre et est signé avec le nom et le logo de Longines. Il dispose d'un bord subtilement cannelé pour une meilleure adhérence, et est une très belle touche finale.

La conquête était disponible sur un bracelet ou un bracelet en cuir avec boucle signée Longines. Avec ses pattes de 18mm, il y a en fait un certain nombre de bracelets Longines vintage que l'on peut trouver avec la Conquest, mais je préfère le look d'un joli bracelet en cuir sur ce modèle. J'ai réussi à trouver une bonne boucle en acier des années 1950, dont on peut voir une photo ci-dessous. J'aime toujours les petits extras comme une boucle correcte sur une montre vintage. Ces montres sont extrêmement collectionnables aujourd'hui, et les différents modèles de Conquest peuvent commander jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour certains modèles. La première génération Conquest peut être trouvé avec patience pour n'importe où de 500 $ jusqu'à 1000 $ pour une version de plaque d'acier ou d'or selon l'état. Les versions en boîtier en or massif vont beaucoup plus loin bien sûr.

Dans les années 2000, Longines a rendu hommage à ce classique vintage avec une version Heritage. Longines a longtemps mené l'industrie dans des versions patrimoniales bien exécutées de leurs modèles passés, et la Conquête ne fait pas exception. Le Conquest Heritage a été réalisé dans une taille de 35mm ainsi qu'avec un cristal acrylique Hesalite, tout comme l'original. Pas beaucoup d'entreprises sont prêts à aller 35mm sur une montre pour homme moderne, mais Longines a fait l'original fier.

GIVEAWAY DE TORTUE DE MER DE MAKARA! FERMÉ

Il y a quelques semaines, nous avons examiné les nouvelles tortues de mer de Makara en deux styles. Ces montres en bronze amusantes et abordables sont dotées de boîtiers blocs uniques et de cristaux bombés massifs qui les rendent tout simplement très attirants. Aujourd'hui, nous allons donner les deux montres, et pour la première fois avoir 2 gagnants! Chaque montre est livrée dans un étui de protection, avec un bracelet en caoutchouc moulé sur mesure ainsi qu'un bracelet en cuir noir épais et deux boucles en bronze. Pas mal. Pour entrer, remplissez simplement le formulaire ci-dessous. Les gagnants seront sélectionnés au hasard à minuit HNE, le 21 juillet, et la montre qu'ils recevront sera également sélectionnée au hasard.

Pour être en lice pour le cadeau Makara Sea Turtle, tout ce que vous avez à faire est; Entrez votre courriel dans la case ci-dessus avant la fin du cadeau le 21 juillet 2015 à 23h59 (HNE). Vous devez entrer une adresse e-mail valide dans le formulaire. Après le 21 juillet, deux gagnants seront choisis au hasard et la montre qui leur sera attribuée sera également choisie au hasard, puis contactée par nous. En outre, les règles suivantes s'appliquent. Vous ne pouvez entrer qu'une seule fois. Vous devez soumettre avec une adresse e-mail valide où vous pouvez être joint. Vous devez compléter les objectifs à considérer. Vous êtes responsable de fournir vos informations d'expédition de contact si vous êtes choisi. Toutes les soumissions faites après la fin de la période de don ne seront pas considérées. Si vous êtes choisi gagnant, vous avez 24 heures pour vous assurer de recevoir toutes vos informations d'expédition ou un autre gagnant sera choisi. Le cadeau est ouvert aux participants internationaux comme indiqué dans les termes et conditions (les gagnants internationaux seront tenus de payer l'expédition et les taxes, frais de douane ou autres frais associés). Pour les termes et conditions cmplets, s'il vous plaît cliquez ici .

Dans un marché de l'horlogerie où la robe / montres formelles de moins de 500 $ sont peu nombreuses et souvent peu originales, quelque chose de propre et différent est comme une bouffée d'air frais. Lorsque j'ai posé mes yeux pour la première fois sur les montres Deutsche Uhrenfabrik (DuFa), j'ai immédiatement été intéressé par ce que j'ai vu. Fini le faux-vintage Rollie, voir Daniel Wellington, style qui semble envahir kickstarter et les sites de la mode. Au lieu de cela, comme le nom l'indique clairement, il y avait quelque chose de germanique avec une ligne qui touchait au design classique et au Bauhaus, avec parfois des bizarreries ludiques. En particulier, il y avait une bonne utilisation de l'asymétrie dans les cadrans, en utilisant des mouvements avec des sous-cadrans décentrés. Un exemple parfait est leur Gotha GMT, qui comporte un cadran des sous-secondes à 2.5, des marqueurs de barre appliqués et un cas de tonneau. C'est étrange, mais très attrayant.

Alors, qui / quoi est DuFa? Eh bien, c'est une vieille marque, qui semble avoir été un fabricant d'horlogerie au moins, qui a été ramenée par de nouveaux propriétaires. La nouvelle marque est axée sur la gamme de prix de 300 $ à 400 $, qui ne produit actuellement que des montres à quartz. Comme dit, leur philosophie de conception s'inspire de l'esthétique du Bauhaus, avec des noms de montres à cet effet, tels que le Walter Gropius et le Weimar. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec des montres de la dernière série, le Weimar et le Weimar Chrono , alors jetons un coup d'œil.

Ce qui m'a d'abord frappé à propos de ces montres était le design et la finition du boîtier. Un riff sur quelque chose de classique, l'affaire a une forme de bol dramatique, avec de longues cornes effilées. Il y a un beau jeu dans la finition comme un échelon de bord brossé verticalement du côté de la patte et à travers le rebord du boîtier central, passant à poli ci-dessous. Les Tops des pattes sont aussi brossés, et il y a un biseau poli sur leurs bords extérieurs. La lunette relativement mince, qui s'incline vers le haut et a un léger pas, conduit à un cristal bombé (probablement minéral, leur site manque cette info) qui a l'allure d'une boîte en acrylique. Sur le côté droit est une couronne large mais mince qui vous fait mal pour un mouvement de blessure à la main. L'extrémité plate a un logo de bouclier de DuFa en relief contre une surface mate. L'exécution de la couronne est honnêtement plus agréable que ce que vous trouvez généralement sur des montres beaucoup plus chères. Retourner la montre et vous avez un beau design gravé sur un bouton pression dans le fond du boîtier.

La seule surprise était leur taille. Venant à 42 x 50 x 11mm avec des cosses de 22mm, elles sont grandes pour l'esthétique et certainement pour une montre habillée. Elles sont bien proportionnées, ne paraissant pas aussi grandes qu'elles le sont, mais une fois au poignet, la taille est apparente. Celles-ci auraient été idéales à 38 mm, en particulier le modèle à temps seulement, compte tenu de leur sensation générale conservatrice.

Le design du cadran de Weimar est un peu plus classique que le Bauhaus allemand, mais sont néanmoins attrayants. Sur le modèle à temps unique, l'index primaire est composé de chiffres romains pour chaque heure, grand à 12, 3, 6 et 9. J'aime particulièrement que les chiffres 3 et 9 soient à 90 degrés, ce qui donne un bon équilibre au cadran. Sur le bord extérieur du cadran est un indice de chemin de fer qui vient compléter le look. Ci-dessous 12 est le logo du bouclier de DuFa avec "Deutsche Uhrenfabrik" dans le texte arqué ci-dessus et Thüringen ci-dessous. Il y a beaucoup de texte, mais le look fonctionne, comme une sorte de sceau. Juste au-dessus de 6 est une petite fenêtre de date montrant la date en noir sur blanc. C'est discret et garde le cadran équilibré. Les aiguilles, qui sont en acier bleui (vraisemblablement chimiques) sur le modèle à cadran crème, sont fines et élégantes, s'élargissant organiquement chaque légèrement vers leurs pointes. Dans l'ensemble, le cadran est très attrayant. Si seulement la main balayait doucement, plutôt que de tiquer.

Le Chrono a un cadran similaire, mais avec quelques différences. L'index principal est toujours fait de chiffres romains, cette fois-ci appliqués, mais les 12, 3, 6 et 9 sont plus petits en comparaison. À l'intérieur de 1,2, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 sont de petites formes en croissant, imprimées sur le cadran. Leur but est probablement juste esthétique. Une autre grande différence est la suppression de l'indice de chemin de fer, et l'inclusion de celui qui est presque comme un indice de course, avec des secondes fixées et 1/4 de seconde décalé. Vous pourriez penser, pourquoi ce chorine de quartz a besoin de 1 / 4ème secondes? Eh bien, le mouvement, que je crois être fabriqué par ISA Swiss, a en fait une aiguille des secondes chronographe qui tourne 4 fois / seconde. Cela donne à la montre l'illusion d'être mécanique. La montre dispose alors d'un compteur de minutes de chronographe solitaire, réglé sur 10, et aucune seconde active. L'utilisation d'un seul sous-cadran est très intéressante, donnant à la montre un look unique. Pour l'équilibrer, ils mettent le logo et le texte du logo sur 4. Le résultat est impair, mais fonctionne et donne à la montre un caractère inattendu.

Au poignet, les montres sont belles, j'aurais juste aimé qu'elles soient un peu plus petites. Le crampon de 50 mm est un peu long et les crampons de 22 mm de large semblent un peu trop larges pour un design élégant. Cela dit, à 42mm, ils vont bien pour quelque chose de décontracté. Les grands cristaux bombés et les boîtiers en forme de cuvette jouent avec la lumière, ce qui les rend très dynamiques. Et les cadrans de bord à bord semblent très grands, donnant aux montres beaucoup de présence. Esthétiquement, je les ai vraiment bien aimé. Le modèle de temps seulement est propre et beau, avec des proportions très bien, mais hors. Le chronographe est alors un peu plus étrange et ludique. Je n'aimais pas les repères d'argent sur la surface noire, mais il est disponible dans une variété d'options, donc ce n'est pas un problème. Les

Dans l'ensemble, les Weimars ont laissé une bonne impression. Les boîtiers étaient bien faits et conçus, et les cadrans ont réussi à être équilibrés ou intéressants. À la fourchette de prix de 300 $ - 350 $, ils sont dans un endroit un peu étrange, en particulier en tant que montres à quartz. Ils sont un peu plus chers qu'ils ne devraient peut-être l'être, surtout si les cristaux sont minéralisés, ce qui les rend peu susceptibles de rivaliser avec la montre de mode à quartz de moins de 100 $. Si ceux-ci avaient des mécaniques Miyota ... eh bien, ce serait une conversation différente. Malheureusement, cette disposition de chronographe cool ne sera pas trouvée ailleurs, mais au moins cela donne au modèle une raison de rester quartz. Quoi qu'il en soit, c'est certainement une marque qui vaut le coup d'œil, surtout s'ils restent fidèles à leur cœur Bauhaus.

7 MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR HOMMES IMPRESSIONNANTS À TRAVERS L'AMÉRIQUE

Shopping pour les vêtements peut être une douleur majeure dans la crosse. Avoir à faire face à de longues files d'attente, associés de ventes inutiles, et d'autres acheteurs zélés n'est pas la façon dont la plupart d'entre nous veulent passer un après-midi. Au cours de la dernière décennie, cependant, de plus en plus de boutiques pour hommes ont ouvert leurs portes à travers le pays, spécialement conçues pour les hommes qui ne veulent pas faire face à tous les maux de tête liés aux achats dans les grands magasins. Ce sont des endroits où vous pouvez aller déguster un bon verre de scotch, vous détendre sur un canapé en cuir tueur, et, oh oui, acheter de nouveaux fils pendant que vous y êtes. Ci-dessous, nous avons regroupé sept de nos magasins préférés à travers le pays, de New York à Los Angeles et de nombreux endroits entre les deux, où le shopping n'est qu'une partie de l'expérience. Nous commençons dans notre ville natale de Brooklyn avec l'un de nos magasins préférés situés au coeur de DUMBO. Les associés John Marsala et Becka Citron, qui exploitent tous deux une firme de design d'intérieur à service complet, ont fondé le magasin comme une «expérience de vente au détail». Le design du duo se reflète dans cet espace magnifiquement agencé. et des accessoires pour hommes, des meubles, et une panoplie de bibelots vintage qui pourraient gagner n'importe qui. Encore plus cool, c'est que tout ce que vous voyez dans le magasin, à partir de leurs canapés en cuir moelleux à leurs lampes de bureau vintage, est à vendre. Ils sont aussi le seul magasin de brique et de mortier en Amérique actuellement stockant notre ligne de sangles fabriquées aux États-Unis, alors la prochaine fois que vous êtes à Brooklyn, arrêtez-vous.

Sid Mashburn, originaire du Mississippi, et sa femme Ann ont fondé leur pourvoirie éponyme en 2007, inspirés par les magasins qu'ils avaient vus en Europe et en Asie et qui offraient une expérience au-delà de la vente au détail. Le couple a entrepris de créer un «vrai club pour hommes sans l'air d'exclusivité ou de prétention». Ce qu'ils ont fini par accomplir leur objectif dix fois: une boutique remplie de boissons alcoolisées, des vinyles, des meubles anciens, une table de ping-pong et certains des biens les mieux organisés autour. Mashburn, un designer de métier qui a travaillé pour Land's End, J. Crew, et Ralph Lauren, produit également une ligne interne de costumes, chaussures, vêtements décontractés et accessoires. Son costume est particulièrement populaire, aimé pour son mélange de sophistication italienne et une sensibilité entièrement américaine.

Ouvert en 2011, Askov Finlayson est un magasin pour hommes de 1 000 pieds carrés situé dans un entrepôt restauré dans le quartier historique de North Loop à Minneapolis. Le petit espace de vente oblige les co-fondateurs et les frères Andrew et Eric Dayton à se concentrer sur un répertoire choisi de marques, parmi lesquelles Apolis, Frost River , Rancourt et Weiss Watch Company. Les frères ont également une ligne interne qu'ils conçoivent et produisent entièrement aux États-Unis.

Mais au-delà des vêtements, les Dayton exploitent également The Bachelor Farmer et Marvel Bar, respectivement un restaurant et un bar, tous deux situés dans le même entrepôt que leur magasin de détail. The Bachelor Farmer a été demi-finaliste James Beard du Meilleur nouveau restaurant américain et a été élu l'un des 10 meilleurs nouveaux restaurants du magazine Bon Appétit en 2012. Les trois entreprises ont eu tellement de succès que les frères prévoient d'agrandir l'espace dans la prochaine quelques années. Dans l'ensemble, une visite à Aksov Finlayson n'est pas une mauvaise façon de passer un samedi.

Les dispositions du STAG au Texas se targuent d'être un magasin général masculin moderne. À tout moment, leur inventaire comprend des articles de mode pour hommes comme Gitman Bros., Filson, Chippewa et Imogene & Willie, qui sont tous disponibles avec un mélange éclectique de meubles, d'œuvres d'art, d'albums vinyle et d'apothicaires assortis. Ce fut un concept lucratif pour les fondateurs Steve Shuck et Don Weir, qui vient d'ouvrir un avant-poste à Houston en mars dernier (ils exploitent trois autres sites à Dallas, Austin et Venice, CA). Et quand vous visitez, demandez une bière. Comme ils l'ont dit, "Nous aimerions partager un verre et tirer la merde avec vous."

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle paire de jeans - et vous n'êtes pas satisfait de ce que votre magasin local GAP ou Levi's colportage - alors il n'y a pas de meilleur endroit pour regarder que le paradis du denim japonais qui est Self Edge. Le magasin a été fondé en 2006 par l'équipe Kiya et Demitra Babzani, mari et femme. Grands fans de ce que les Japonais faisaient avec le denim, le duo a décidé d'apporter des jeans de fabrication japonaise sur le marché américain à une époque où le denim japonais était largement inconnu aux Etats-Unis. Ce faisant, Self Edge a la seule exclusivité aux États-Unis pour la plupart des marques qu'ils vendent, notamment Imperial Denim, Iron Heart et The Flat Head. Kiya et son équipe sont tous des têtes de denim auto-décrites (l'équivalent d'un WIS dans notre petit monde), et ils sont super sympas pour démarrer, donc ils sont sûrs d'orienter n'importe quel client potentiel dans la bonne direction.

Au-delà des jeans, Self Edge vend également des vêtements décontractés et des accessoires pour hommes, notamment des articles en cuir, des portefeuilles, des bottes, des bijoux, des chemises et des vêtements d'extérieur en cordouan.

Fondée par Mark Bollman, Ball and Buck a commencé en tant que société de vente de tee-shirts fabriqués en Amérique et en ligne sur les campus universitaires. Finalement, Bollman a été en mesure d'ouvrir un magasin de brique et de mortier à Boston, en le stockant exclusivement avec des produits et des marques fabriqués aux États-Unis. Bollman a depuis bâti la marque Ball and Buck pour inclure une ligne interne de vêtements d'héritage américain qui comprend des chemises, des pulls, des vêtements, des bas et des accessoires, tous fabriqués aux États-Unis, bien sûr.

Ball and Buck à Newbury Street est un repaire de génial, style après un vieux pavillon de chasse américain emballé avec un énorme canapé en cuir, éclairage industriel vintage, et un salon de coiffure sur place prêt avec une chaise de barbier en porcelaine vintage et chrome des années 1920. C'est l'endroit idéal pour ramasser des fils bien faits avec une coupe de cheveux et un rasage.

Au milieu des magasins de luxe le long de Chicago, Oak Street est Independence, un petit magasin pour hommes fondé en 2012 par George Vlagos, qui possède également une de nos marques préférées, Oak Street Bootmakers. En plus de vendre sa propre ligne de bottes et de mocassins cousus à la main, Vlagos propose à son magasin un mélange fantastique de produits américains et japonais de marques comme Imperial, Engineered Garments, Makr et Levi's Vintage Clothing. Le magasin propose également une petite sélection de vêtements pour femmes, de sorte que vous et votre moitié pouvez ramasser quelque chose de bien.

MINUS-8 LAYER HANDS-ON

J'ai toujours aimé les variétés les plus raffinées de montres design et axées sur la mode. Montres avec des affichages étranges, des dessins originaux et originaux. Des montres qui ne jouent pas selon les «règles» que d'autres font, comme Issey Miyake , Void , Uniform Wares , Nixon, Bravur , etc ... Mais pendant que je les aime, nous ne les couvrons pas souvent car elles manquent souvent certaines des fonctionnalités que nous aimons trouver indépendamment de la conception. À savoir, les mouvements mécaniques, les cristaux de saphir et la qualité de construction occasionnelle. Alors qu'il pourrait y avoir place pour un quartz amusant dans votre collection, une mécanique excentrique est beaucoup plus tentant. Entrer Minus-8 montres, un nouveau design et style de marque axée sur San Francisco, et nommé pour leur fuseau horaire, qui semble être obtenir les détails corrects.

Maintenant, pas toutes leurs montres sont mécaniques, mais ils ont une série appelée le "Layer" qui comporte le Seiko NH35 et le "Layer 24" qui comporte le Miyota 9120. Ainsi, non seulement ces montres comportent des mécaniques, ils comportent ceux nous savons et faisons confiance. Bon début. Les montres elles-mêmes? Eh bien, ce sont des montres très intéressantes, ouvertement masculines, mettant l'accent sur le métal, la tonalité et la finition.

Le cas du "Layer" est différent de tout ce que j'ai vu auparavant, avec une construction en couches unique, d'où le nom. Un regard sur la montre de côté, et vous pouvez voir que l'affaire se compose d'une base, puis quatre anneaux empilés, créant une sorte de lunette / mi-case. Sur la version que j'ai reçu pour vérifier, chaque couche a présenté une finition différente ou un revêtement PVD, en commençant par l'acier brossé verticalement comme le plus léger, et en progressant progressivement vers le noir. C'est magnifique, simple et simple. Le subtil changement de tons donne l'impression que le PVD fait presque fondre le boîtier. C'est unique, en fait, ils sont les seuls à faire quelque chose comme ça, et une façon intelligente d'activer le boîtier sans utiliser de méthodes plus typiques. Sur une note personnelle, j'adore les finitions mixtes sur les cas. Noir et acier, or rose et noir,

Mesurant 45 x 52 x 14.25mm, c'est une grande montre avec des lignes modernes épurées et une apparence audacieuse. En tant que tel, je le classerais comme une montre de sport dans la veine de Nixon et Tsovet, car c'est un peu jeune et branché. Cela dit, ce n'est pas bruyant ou criard, ce qui est un avantage. Le design est simple, sauf la superposition. L'étui est un cylindre droit avec des côtés de dalle et des ergots presque droits, mais qui rencontrent le boîtier avec un angle arrondi. C'est dans les cornes que ma plus grande plainte avec la montre existe; il dispose d'un accessoire de sangle propriétaire. Les cosses d'un côté à l'autre sont de 24 mm, mais l'écart est d'environ 16 mm. La sangle est alors de 24 mm de large, ce qui convient à l'affaire, mais vous ne pouvez pas déposer votre propre.

Un des éléments les plus particuliers est la couronne à 2. C'est une forme rectangulaire arrondie en PVD noir. Ce qui est cool à ce sujet, c'est que lorsqu'il n'est pas utilisé, il correspond très bien aux lignes de l'affaire. Ce qui est mauvais à ce sujet, c'est qu'il est ennuyeux à utiliser lors de la définition de l'heure. Il est difficile de tourner sans heurts ou de manière constante, mais pas tellement d'être un briseur d'affaire. En le retournant, vous avez un écran montrant le mouvement NH35a. Comme d'habitude, il ne présente pas beaucoup de décoration, mais ils ont obtenu leur logo sur le rotor. Pour être honnête, la netteté semble bonne ici, car toute la montre a une allure stylisée et industrielle. Il est à noter que la qualité de construction est excellente, avec des arêtes vives, un brossage propre et une belle hampe solide, et la montre dispose d'un verre saphir et 100m WR.

Le thème en couches continue sur le cadran avec un bel effet. Mais avant d'arriver à ce que j'aime dans le cadran, je vais commencer par ce que je ne sais pas: l'image de marque. Le logo Minus-8 domine la moitié supérieure du cadran et donc le cadran dans son ensemble. Il est si grand que toute la montre a été conçue pour transmettre ce logo, et franchement, la conception de son logo laisse à désirer. Pourquoi ils ne pouvaient pas simplement utiliser la partie "-8", ou simplement un logo 50% me dépasse, mais c'est ce que c'est, alors allons-en un. Le cadran se compose alors d'une surface de base et de plusieurs anneaux empilés avec des diamètres intérieurs incrémentalement plus grands et des finitions plus sombres, imitant le cas. Ainsi, la base est alors en acier brut avec un brossage circulaire. Vous le super-logo ici, ainsi que comme fenêtre de date à 8. Bien que non conventionnel,

La couche suivante est également en acier avec des chiffres à deux chiffres pour chaque heure dans une fine police noire. La couche suivante est un toucher plus sombre, plus proche du gris titane, et a une ligne par heure. L'avant-dernière couche est une nuance plus sombre encore près du canon, et a des lignes noires par minute / seconde. La dernière couche est une fine lèvre noire qui a en fait une très faible piste de sub-secondes, mais vous pouvez vraiment à peine le voir. J'aime vraiment l'approche empilée et que chaque couche a été utilisée pour un peu d'information différente, chaque unité devenant plus fine. Une chose qui est assez impressionnante, c'est que les lignes sur les anneaux s'alignent ... Il n'y a pas de place pour l'erreur là-bas.

Les mains sont un design de bloc cool. L'heure et la minute ont une forme de fourche en gris, suivie d'une pointe de lume blanche. L'aiguille des heures est plus large, se terminant un millimètre ou deux avant l'heure sonner. L'aiguille des minutes s'étend sur les heures à l'anneau gris titane. J'aime bien comment ils pointent vers différentes couches car il y a une logique visuelle en jeu. La seconde main est un bâton mince et vaporeux avec un contrepoids surdimensionné. Cette main s'étend à la même bague que les minutes. J'aurais aimé que cela se poursuive, mais il y a peut-être eu des problèmes de dédouanement.

Le cadran est très intéressant à regarder, ayant beaucoup de profondeur. On a l'impression de pouvoir y sauter. La relation du boîtier et du cadran gradués est tout simplement magnifique. Quand vous regardez la montre d'un angle et que vous êtes capable de tout rentrer, la montre prend une qualité architecturale, ressemblant moins à une montre qu'à un environnement.

Au poignet, le Layer se porte bien malgré sa taille. En fait, je dirais qu'il se sent beaucoup plus petit, peut-être même autour de 42mm. La hauteur est très perceptible, mais est utilisée pour créer l'effet de cas cool, donc très bienvenue dans ce cas. Malgré une longueur de 52 mm, les ergots se courbent de façon appropriée, formant au poignet, de sorte que vous n'obtenez pas beaucoup d'effet de surplomb non plus. Cela dit, c'est encore grand et très masculin. Il y a quelque chose qui ressemble presque à un piston. C'est certainement aussi une montre de sport qui ne ressemble pas à un Oxford et à un kaki, à un jean noir, à un t-shirt et à des Vans.

La sangle est un caoutchouc épais et moelleux qui est assez confortable. Il est coupé droit 24mm et dispose d'une boucle déployante noire mate. Le dessous est intéressant car il y a des zones surélevées avec un motif Minus-8 moulé. Je ne suis pas sûr que ce soit décoratif ou destiné au confort. Comme mentionné précédemment, la montre a un ajustement exclusif pour la sangle. Bien qu'ennuyeux, il n'a pas l'air mal, donnant à la sangle et au boîtier un joli débit. Honnêtement, le cuir ou le nylon aurait l'air bizarre sur cette montre, mais j'espère que pour le bien de leurs clients, ils sortent avec une option de bracelet secondaire.

Dans l'ensemble, le Minus-8 Layer est une montre alternative de type cool. Quelque chose de moderne et de design, mais toujours solide et sportif. D'une montre de ce type, c'est certainement la plus solide et la mieux finie que j'ai vue. En ce qui concerne le prix? Le Layer est 448 $, ce qui, tout compte fait, semble raisonnable. Il possède un saphir et un mouvement Seiko NH35A, sans parler d'un boîtier et d'un cadran avec de nombreuses pièces et une construction apparemment complexe. Donc, si celui-ci le fait pour vous, et le logo ne vous dérange pas beaucoup, rendez-vous sur le site de Minus-8 pour en trouver un .

PRÉSENTATION DU C WARD C9 5 PETITES SECONDES

Il y a près d'un an, Christopher Ward a annoncé le changement de jeu du mouvement SH21 . En un seul geste, celui qui a duré de nombreuses années, C. Ward a changé l'industrie horlogère, démontrant que les mouvements fabriqués en Suisse avec des caractéristiques robustes n'étaient pas réservés aux marques de luxe et aux grandes sociétés de luxe. Ils ont montré qu'à un prix où de nombreuses marques de luxe utilisent encore Sellitas et les ETA (si elles peuvent les obtenir) ainsi que le quartz, une marque de montres en ligne relativement petite pourrait fabriquer un chronomètre de 5 jours ... qui est de Dites non seulement un mouvement, mais celui qui commanderait un prix supérieur à la moyenne. En l'an passé, ils ont pris le mouvement et l'ont utilisé dans quelques modèles différents, en commençant par leur 43mm C9 5-Day, puis dans un modèle de 40mm très demandé, ils ont suivi cela avec un plongeur de 5 jours en édition limitée , et enfin dans une montre de pilote édition spéciale très ambitieuse.

C'est dans cette dernière montre, le LE C8 P7350 , que nous avons vu le premier de ce qui est, espérons-le, de nombreuses variations sur le SH21; un affichage de petite seconde et un passage de automatique à manuel. Cependant, cette montre est arrivée à un prix beaucoup plus élevé car elle contenait des reliques d'un Spitfire de la Seconde Guerre mondiale, rendant cette montre moins disponible. Eh bien, beaucoup à mon, et j'espère que votre excitation, C. Ward vient de sortir une nouvelle montre mettant en vedette ledit mouvement à un prix beaucoup plus raisonnable; et ce pourrait être l'un des meilleurs quartiers C à ce jour.

Le chronomètre petite seconde C9 5 jours 40mm, C9 5D SS-40 pour faire court, prend le cas de 40mm C9 que nous avons vu auparavant, mais plutôt que d'ajouter juste une petite seconde à leur cadran existant, ils sont allés dans une direction nouvelle et assez classique. Touchant un style de chronomètre de marine, qui convient à une marque anglaise qui a rendu hommage à John Harrison à l'occasion, le cadran est blanc vif avec un index primaire de chiffres romains noirs imprimés. Les chiffres sont grands et minces, chacun tournant par degré d'heure. Au lieu d'un chiffre 3, il y a une fenêtre de date qui occupe la même quantité d'espace, en gardant le cadran équilibré. Sur la périphérie du cadran est un indice de chemin de fer pour les minutes individuelles, avec des lignes légèrement plus audacieuses à des intervalles de 5. Cela ajoute une belle bordure de finition au cadran, et donne à la montre une sensation traditionnelle.

Juste au-dessus de 6 est le cadran des petites secondes qui est légèrement en retrait, avec un index simple avec des lignes noires par seconde, plus longues à des intervalles de cinq. Il n'y a pas de chiffres, gardant le sous-cadran très propre et ne le surpondérant pas sur le cadran dans son ensemble. Je suis un grand fan des cadrans de petite seconde car je trouve qu'ils simplifient simultanément les choses, puisque les secondes centrales ne sont pas vraiment nécessaires pour indiquer l'heure, tout en faisant ressembler une montre à un instrument. Complétant le cadran, ils sont allés habilement avec des aiguilles en forme de feuille d'acier bleui qui ont des lignes fluides et élégantes, qui adoucissent la sensation générale de la montre, et le rendent plus agréable. Un détail, ou un manque de détail, que je dois applaudir est l'utilisation modeste du texte. Pas de "5 jours" non "COSC" non "Chronomètre" ... juste un logo, "London" et le tag "Swiss Made" à 6; leurs attributs standard. Considérant ce qu'il y a dedans, cela montre beaucoup de retenue. Je me demande presque si trop?

À l'intérieur, bien sûr, le calibre SH21 SS, avec ses deux canons pour une puissante réserve de marche de 120 heures. Mis à part les détails déjà notés, le mouvement a 27 rubis, piratage de petite seconde et une fréquence de 28 800 bph. Dans un mouvement que j'aime, bien que cela puisse en gêner certains, ils ont enlevé le rotor en faisant une version à enroulement manuel. J'aime ceci pour quelques raisons. Tout d'abord, le fait d'enrouler une montre est agréable, et le garder blessé vous permet d'interagir davantage avec votre montre. Deuxièmement, en retirant le rotor et le mécanisme d'enroulement automatique, la majeure partie du mouvement devient plus visible et le mouvement dans son ensemble s'amincit. Enfin, cette montre disposant notamment d'une réserve de marche importante, l'enroulement constant d'un rotor semble redondant. Fidèle à son schéma de décoration fidèle à la tradition britannique, le SH21 est doté de surfaces plates, pour un look presque brossé.SH21 Finition .

Compte tenu de la taille et du design du mouvement, dans cette petite seconde à remontage manuel, le SH21 présente une certaine similitude avec le mouvement Unitas que l'on voit plus souvent dans ce type de montre. Il convient de noter cependant que malgré le nom "Marine Chronometer", très peu sont chronométrés (et aucun n'a la réserve du SH21, une date et des secondes de piratage) faisant de la C9 5D SS un joyau pour ceux qui aiment le style.

La C9 5D SS-40 se vend à 1 785 $, avec un bracelet en cuir gaufré noir, marron ou bleu de votre choix avec sa boucle déployante Bader. Cela met en fait le prix de cette montre légèrement en dessous du modèle automatique de 40 mm, ce qui en fait une valeur vraiment remarquable. Peu importe, pour un chronomètre de 5 jours à l'interne, une étiquette de prix de moins de 2k $ est irréprochable. Avec son style classique et raffiné, son dimensionnement approprié et son mouvement puissant, la C9 5D SS-40 pourrait très bien être la meilleure offre de C. Ward à ce jour. C'est un que je pourrais certainement voir sur mon poignet.